東鄉疙瘩湯

□ 張馳原

新蔡、平輿、上蔡三縣因偏于駐馬店市域東部，如果以驛城區為中心辨識方位，口語歷來被喊為“東鄉”。這三個縣的人若出差到驛城區或市域西部的幾個縣，有時也被親切地喊為“東鄉的客”。

常言說，一方水土養一方人。千百年來，這一方厚土，鄉風濃郁，民風淳樸，世世代代的東鄉人居此勞作生息，也孕育了一方美食。有葷膻佳肴，也有簡食素餐。其中，最具地域特色、最讓人念念不忘的還是那碗響亮中原的東鄉疙瘩湯。

東鄉疙瘩湯，屬家常飲食，制作時當地多說為拽疙瘩和扇疙瘩，其最關鍵的步驟是和面、餳面、拽和扇，這也是它與外地疙瘩面最大的不同。

和面前，先化一小勺鹽水，挖瓢面，瓤瓤地和在瓷盆里；面和好，覆滿盆底兒，蓋上濕布靜置半個時辰，然后掂著面的周邊兒往中間疊，邊疊邊用拳頭擩個幾十下，再把軟面團反過來拍平覆在盆底兒，讓它慢慢地餳……

拽疙瘩時，將面盆傾斜，下面的盆底抵住鍋檐兒，上邊的盆邊靠在胸口，雙手拽著面的兩邊抖動著往鍋里扇；餳好的面，柔軟滑膩，在雙手的扇動下變大變薄，如一張漁網罩在盛開的水花上，勺子一推，又變成了一尾尾游動的“魚”。

最后剩下雞蛋大的一小坨面，淋水，用手抓成綹，直到小坨面變成一綹綹軟彈的面筋，和著面水入鍋渾湯，撒鹽，放入調料，加入新鮮蔬菜，一鍋正宗的東鄉疙瘩湯就算成了。

講究一點的疙瘩湯，莧菜、荊芥、西紅柿、雞蛋是必不可少的配料，盛到碗里紅的紅、黃的黃、青的青，加上濃白的湯汁、筋道柔軟的面穗，食之飽腹，回味悠長。

東鄉疙瘩湯，不但溫飽胃脘、充沛體力，還隱含農事、飽含人情。

駐馬店地處中原腹地，特別是東部的幾個縣，小麥種植面積大，農事與季節對應又比較規律，俗諺自古流傳有“蛤蟆打哇哇，四十五天吃疙瘩”一說，意思是在這幾個縣，每年青蛙冬眠蘇醒之后距離小麥收割大約一個半月的時間，此時物候轉換、暖風恒定，用于拽疙瘩的面比之冬春兩季易餳好發，拽出來的疙瘩筋道軟滑、軟硬適中。加之芒種時節，恰逢麥子起鐮收割之季，這種具有自家廚房味道的家常飲食不僅寄托著豐收的期望，還成了多數東鄉人的過往追懷。

疙瘩湯作為夏季飲食，在當年沒有面條機的景況下，比用搟面杖搟面條省時省力，燒火做飯也不太受時間約制，且不怕留剩飯。喝過疙瘩湯的人都知道，在夏季涼疙瘩比熱疙瘩還要下肚。特別是男勞動力在麥地里割麥、拉麥，在麥場里攤場、碾場，勞作了大半天，回到家里捧起一大碗疙瘩湯，就著當年下來的新蒜瓣，呼嚕呼嚕喝下去，打個飽嗝，一拍肚皮：飽了。因此，說這樣的疙瘩湯“餓了止飽，累了解乏”，一點也不為過。

地道的疙瘩湯大都有家庭主婦親自上鍋。農村婦女群里一直有很多拽疙瘩的好手，每個家庭的內當家也都以能拽得一手好疙瘩引為自賞。因此，朋友之間若誰到誰家做客，問吃啥飯，很多客人就會當著女主人的面說“就吃嫂子拽的疙瘩湯”。一句話，對女主人是褒揚，也是開心。當然，這家的女主人也會把當天的疙瘩湯看作一場“浩大的工程”去認真對待，不用說，這頓疙瘩湯也更加好喝、入味。

在一代代東鄉人的味蕾記憶中，疙瘩湯既是丟棄不掉的飲食習慣，也是忘卻不了的飲食享受，其中有苦樂參半的舊往懷戀，也有斷續接替的笑料俗聞。每個村莊、每個飯局，甚至每個人，說起拽疙瘩、扇疙瘩，都能串聯起一兩則口耳相傳的鄉俚諧趣。

而要在一所散放在鄉間的農家院里，點火灶臺，炊煙生香，葡萄架下靜嘗一碗疙瘩湯，無論是一把青菜攪動瓢勺，還是雞蛋飄花碗里聞香，每一位東鄉人端起碗筷，也即喚起了本真向往和麥田記憶。

不可否認，在當今的驛城街頭或各縣城區，也有很多家掛著東鄉疙瘩湯牌匾的面食餐館，為了趕時間、圖省勁兒，他們往往是一把面穗子擱盆里用筷子一攪，再往開水鍋里一倒，這樣的疙瘩湯雖然添加了更多佐料，但因為省去了和面、餳面、拽和扇的過程，自然也缺少了東鄉疙瘩湯原有的筋道滑嫩和鄉土韻味，遇見了真正的東鄉食客，只笑笑而已。